这篇文章给大家聊聊关于宋代官帽真的是为了防止大臣交头接耳吗，以及八字官帽论对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

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在看很多以宋朝时期为背景的电视剧的时候，很多人都发现，剧中朝堂上的官员们的帽子，两边都有两个非常长的“长耳朵”，这些其实都是根据一些古代的人物画像来的，很多宋朝时期的人物画像上面，不管是官员还是皇帝，他们的帽子后面都有两根很长的“翅膀”，这种帽子是由赵匡胤发明的，名字就叫做长翅帽，非常的形象了。但是对于这长翅到底是用来做什么的，很多人都认为，这应该是为了防止官员在下面交头接耳所采取的一种办法，因为这样的帽子，一旦有人相互之间交谈，头转动，那两个人的帽子翅膀一定会打在一起，不断的晃动，这样一来皇帝就知道谁在开小差了。但是，事实情况真的是这样的吗?

众所周知，宋代“官服”的标准搭配就是左右戴着长长的翅子的“官帽”。如果检索宋代官帽，可以看到网络上铺天盖地所有的回答都说这是宋太祖赵匡胤的发明，是为了“防止朝臣在上朝的时候交头接耳，窃窃私语，品论朝政”。实际真是如此吗?

赵匡胤设计官帽的说法流传极广，几乎快成为人尽皆知的“常识”，而且总是被演绎得绘声绘色——赵匡胤黄袍加身登基以后，大臣们还没习惯角色的转换，总是没尊没卑。某天，心胸狭窄的赵匡胤见官员上朝交头接耳，勃然大怒，心生一计，下旨开发出一种特别的帽子，两边加两根长长的翅子，专供官员上朝使用，防止他们相互咬耳朵说悄悄话。

听起来让人觉得恍然大悟，很有道理。实际上，这只是后人杜撰出来的一个故事。

“长耳朵”原来只是固定帽子的带子，其实早在宋太祖之前上百年，这两条带子就已经逐渐夸张伸长，人们以其长、挺为美，经历百年的逐渐变长过程，并不是赵匡胤看到大臣交头接耳不爽突然发明出来的。

这种“官帽”从隋唐时的幞头演变而来，宋代正式文献中也依然直接称为“幞头”或“折上巾”。

幞头原来是一块黑色的方形织物，有四个角，盖在头顶以后，两角在后面打结下垂，两角反折到头顶上打结固定，所以也叫“折上巾”。“幞头，一谓之四脚，乃四带也。二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶，故亦谓之‘折上巾’。”

幞头后面打结的两个角，就是“长耳朵”的前身。

两个小小的幞头角打结后，垂在后面飘摇，人们逐渐觉得不够美观或不够庄重，于是想方设法做各种夸张化改造，并加以固定，两角成为幞头的装饰重点。从初唐到晚唐三百年间，变得越来越长，并且加了骨架，拗成各种固定造型。

或成八字外撇、或左右平伸、或斜向上、或朝天、或一边倒、或舒张开、或交叉，又出现长脚、展角、交角、花角、局角、软角、舒角各种造型。晚唐时，向左右伸长的平幞头脚逐渐流行，成为一种常用的标准幞头。

早在赵匡胤之前的晚唐、五代，就已经广泛流行各种夸张的幞头脚造型，其中就包括平直的展角，长度已经超过肩膀，和北宋类似了。敦煌壁画里的五代男供养人，也几乎尽数头戴展角幞头。

关于幞头，宋代的官方文献以及文人笔记里本就有很多论述，可以称得上汗牛充栋。但在所有的宋代文献中，没有一处提及展角幞头是由本朝宋太祖为官员而发明。宋人甚至自己也搞不懂为何要展角，比如宋代程大昌在《演繁露》中说：“幞头之制，裁纱覆首，尽韬其发，两脚系脑后……其改为硬脚，史不载所始，莫知其的，自何时也。”

反而很多宋代文献也提及硬角、平角幞头唐五代早已有之。比如宋魏了翁《古今考》说“五代至宋以幞头为首饰，漆纱为之，横长其带”。北宋王得臣在《麈史》中也总结，幞头从出现以来一直变换新的样式，两脚或弯曲向上、或两阔脚、或短锐角，样式很多，各取所好，唐代“中末以后”，又发展为“展脚”，是北宋“今所服”的样式：

“幞头，后周武帝为四脚，谓之折上巾。……唐武德初，置平头小样巾子……折上巾以余帛折之而上系，今谓之幞头小脚，其所垂两脚稍屈而上，曰朝天巾。后又为两阔脚，短而锐者，名牛耳幞头，唐谓之软裹。至中末以后，浸为展脚者，今所服是也。然则制度靡一，出于人之私好而已。”

宋代只是延续晚唐五代的这种发展趋势，并且进一步夸张化。所以首先时间上，它不是北宋皇帝一拍大腿才突然发明的。

其次，这种展角幞头在晚唐五代出现时也并非官员上朝专用，本是上下通用的帽子。

当时上自天子、皇太子，到百官诸臣，甚至乐师、仪卫、戏子，谁都可以用，很多场合都会用。我们从壁画中可以看到，唐、五代、辽、宋、金，不少门卫、伎乐，甚干活的仆人都使用展脚幞头。自然更不可能是赵匡胤为了防止官员而专门设计的。

如果是为了防止官员交头接耳而设计，那为何皇帝本人和外边的仆人也都戴呢?难道宋太祖也得防止别人和他交头接耳?

各种宋代文献里面，也都记录了展角幞头其实是上下通用的帽子。《宋史·舆服志》说“五代渐变平直。国朝之制，君臣通服平脚……平施两脚，以铁为之”，皇帝和臣下都通用这种平脚幞头。

沈括在《梦溪笔谈》也对此有一番论述，不过他认为加骨架的硬脚幞头在唐代是君王使用，皇帝自己先喜爱戴这种帽子，晚唐被地方藩镇僭用，到了宋代，直脚成为贵贱通用的样式：“唐制，唯人主得用硬脚。晚唐方镇擅命，始僭用硬脚。本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等。唯直脚贵贱通服之。”

这种晚唐五代帝王“人主”喜爱用长脚展角幞头的说法，在宋人间很有影响力，不少宋代笔记都有记载：

有的将其起源至唐五代的某位君主。有说是源自后汉高祖，他在后晋时曾任并州衙校，“裹幞头，左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。”有的把两角当做“龙角”，楚国国主马希范的幞头两脚“左右长尺余，谓之龙角。人或误触之，则终日头痛。”

有几说法认为是宫女或伶人发明，而被皇帝采纳的。比如说是唐僖宗时，宫女宦官加的铁骨，“取其缓急之便，不暇如平时对镜系裹也。僖宗爱之，遂制成而进御”;或说是后唐庄宗从伶人处获得灵感而使用，“后唐而施长脚，以同伶优之贱”。如宋赵彦卫在《云麓漫钞》中的大段综述：

“自唐中叶已后，诸帝改制其垂二脚，或圆或阔，用丝弦为骨，稍翘翘矣。臣庶多效之，然亦不妨就枕。……唐末丧乱，自乾符后，宫娥宦官皆用木围头，以纸绢为衬，用铜铁为骨，就其上制成而戴之，取其缓急之便，不暇如平时对镜系裹也。僖宗爱之，遂制成而进御。五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。四方僭位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇蕉叶之状，合抱于前。伪盂蜀始以漆纱为之，湖南马希范二角左右长尺余，谓之龙角，人或误触之，则终日头痛。至刘汉高祖始仕晋为并州衙校，裹幞头，左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。国初时，脚不甚长，巾子势颇向前，今两脚加长，而巾势反仰向后矣。”

这些说法里，有的说五代帝王喜朝天幞头，有的习用展脚幞头。从考古资料看，确实五代也有大量朝天幞头的实例，而且宋制中也提到“君臣通服平脚，乘舆或服上曲焉”，乘舆即皇帝，皇帝也可以戴上曲的幞头。

林林总总，不管什么说法，至少也还可以说明一点，在宋人眼中，展脚幞头在功能上，也不是专门为了防止官员交头接耳而特别设计的。

其实，这仅仅是一种外露装饰的夸张装饰化倾向而已。

在流行史研究里，我们常常会看到这种情况，当一个本具有实际使用功能的结构，因为露在外被人们加以夸张装饰。当夸张的趋势一旦开始，就一发不可收拾发展到极端，甚至脱离了原始的结构功能，变成后人无法理解的样子。当发展得太夸张影响了实际生活使用以后，又会逐渐消失。

从实际结构功能发展为彰显装饰，在服饰发展史中其实很常见。类似的例子很多，比如清末民初旗人女性头顶尺高的“旗头”，缅甸一些妇女脖子上多到像长颈鹿一样的项圈，还有欧洲中世纪长度超过两尺的鞋尖，其实也并没有实际功能或者脱离了本来的实际功能，都属于装饰逐渐夸张化并以其为美的情况。

后人看起来不可思议，为解释这种情况，往往就会附会为某位名人的特别故事，百姓喜闻乐见而传播，甚至不同版本附会的人物往往还不一样。

宋代冠帽两边长长的耳朵，其实也是本来起到打结作用的幞头角，在数百年来长期演变中，逐渐硬挺化、威仪化，发展形成的一种夸张装饰。当伸长的平角幞头在晚唐五代流行以后，宋代继承并发展成为上下通用的首服。

被五代、辽、宋、金，各阶层、各民族、各时代广泛接受和使用。当长到极致时，客观上也起到了庄重端正的效果。有的笔记故事里就提到，官员因为戴展角幞头习惯了，行走动作不同而被认出来。

到了元明时代，就变成官员公服专用的一种帽子而不被日常使用。又因为太过不方便而在明代越用越少，逐渐消失。

至于防止交头接耳这种说法，其实最早出自元初人所写的《席上腐谈》：“宋又横两脚，以铁线张之，庶免朝见之时偶语。”认为平横的两脚起到避免朝见时“偶语”的功能。

这个说法其实是后人的结果论，从长脚存在造成的实际效果而想当然地推测它的设计初衷，《席上腐谈》被古人评为“词意多肤浅无稽”，说法“多附会穿凿不足据”，由此也可见一斑。元代时，展脚幞头已经不再在日常使用，所以出现这种推测也正常。

至于附会到赵匡胤身上，就是更加晚近的编造演绎，不可当真了。

一、夏商西周

商朝服饰大抵分为三种

1、奴隶的简单遮身衣物.

通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.

2、平民或小奴隶主.

他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.

3、王室贵族.

衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.

衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.

商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.

周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.

注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期

春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.

1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.

2、胡服

胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.

带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.

三秦汉时期

汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.

冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.

袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.

汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.

汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.

袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.

汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".

贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.

劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.

汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.

四魏晋南北朝时期

三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.

头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.

这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".

在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.

北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延佑元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

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